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メンズ tag:oriontransportltd.com,2008-11-25://2 2009-04-07T08:00:25Z メンズに関する最新情報をお届け、メンズのことならメンズ.timeを要チェック！！ Movable Type Pro 4.21-ja アンドレ3000のブランド、GQ誌には高く評価される? tag:oriontransportltd.com,2009://2.9 2009-04-07T07:57:56Z 2009-04-07T08:00:25Z

昨年こだわり抜いて立ち上げたアパレルブランドBenjamin Bixbyのセール...

管理人
GQ誌によると、選出の基準は「米国の多様性を象徴する幅広い視野を持ったデザイナー」とのことで、他にはNYブランドのセーブ・カーキ(Save Khaki)、ロバート・ゲラー(Robert Geller）、イーガル・アズローエル(Yigal Azrouel)、フロリダ発のレディースブランド、シプリー&ハルモス(Shipley & Halmos)、東海岸ニューイングランド地方で生まれのログス・ギャラリー(Rogues Gallery)の5ブランドが選ばれており、ファッションが専門ではないアンドレ3000が選ばれたのは異例のことのようだ。

アンドレ3000はGQ誌に「2000年頃はアウトキャストの音楽同様、世間はオレを火星人でも見るような目でみていた。オレのキャラクターも音楽にあわせてぶっ飛んでいたからね。当時の精神を一般の人々でも着ることができる日常着に取り入れたかったのさ」とコメントを寄せている。(t)
]]> 春まで着られるキルティングジャケット tag:oriontransportltd.com,2009://2.8 2009-02-25T17:22:11Z 2009-02-25T17:23:35Z

気持ちは暖かい季節に向かっていても、まだまだ寒い日のなくならないこの時期。いつま...

管理人
中綿が薄く、キルティングのおかげでかさばることもないので、スタイリングがしやすいのも大きな特徴です。ギンガムチェックのシャツを合わせれば、今季らしい爽やかさを演出することが可能。もちろん、ポロシャツやカットソーなども似合います。

長く使えるオーセンティックな一着

ダークブラウンの「RAYDON（ライトタイプ）」3万3600円（ラベンハム／ディセンタージュ青山本店 TEL：03-5466-3445） Photo：YUKIHISA ISHII

ということで、1969年にロンドンの北東部で創業した名門中の名門、ラベンハムのキルティングジャケットを紹介したいと思います。とくに今回は春に着まわしやすい“ライトタイプ”を中心にセレクト。中綿を通常の約半分に設定し、撥水加工のマイククロファイバーナイロンを採用しているのが特徴です。軽快かつ悪天候にも強いので、まさに春向きなのです。

写真の「RAYDON」もライトタイプ。ジャストフィットなシルエットになっています。軽くてシワに強いマイクロファイバーナイロンを採用しているので、気軽に着まわせるのも魅力。一度袖を通せば軽やかさが実感できるはずです。

引用元
http://allabout.co.jp/gs/menscasual/closeup/CU20090130I/
]]> これが、完成一歩手前のスーツです tag:oriontransportltd.com,2009://2.7 2009-02-01T03:30:07Z 2009-02-01T03:31:03Z

オーダーから３週間ほどして「フィッティングの準備ができましたのでお時間あるときに...

管理人
パターンオーダーのスーツは型紙が決まっているので、サイズ調整からいきなり出来上がり＆納品という場合も少なくないのですが、ヴェスタさんではきちんとフィッティングを見ていただけます。

じゃーん、こちらが完成間近のスーツです。

　どーですか、こんなスリーピースは。スリーピースなんだけど、なんとなくデザイナーズ風味でしょ。

ジャケットの着丈は少し短めにしました。細身のラペルに細身のフラップ、胸ポケットもシュっとしててなかなかにスマートじゃありませんか。パンツも細くて、なんだかどこかのデザイナーズスーツのようでしょ。自分的にも、かなり満足な出来栄えです。
ここでフィットやシルエットに問題があれば、注文して修正してもらうことができますが、このスリーピーススーツは左肩前がちょっとあたることを告げて、芯地を調整してもらうことにしました。たぶんアイロンで膨らませるか、パットを薄くするかして対応してくれると思います。
完成まではあと1週間から10日ほど。オーダーから約1ヶ月で納品となります。

ちなみに今回のスリーピーススーツの価格ですが、ズバリ10万円に消費税で10万5000円でした。ヴェストなしのツーピースなら、8万7150円だそうです。有名セレクトショップの既成オリジナルスーツと同じぐらいの価格ですね。

ちなみに今回のヴェスタでいろいろと世話を焼いていただいたのは、マネージャーの北川さん。ヴェスタバイ東京ジョンフォードの2代目さんなんですが、ご覧のとおりのキュートな女性です。気さくで朗らかで、しかもスーツに関する知識も豊富。ご自身でも MEN’S　EX誌上に連載をもっていたり、ブログももってらっしゃるいます。初めてのオーダーでも、とても丁寧に説明していただけるはずです。

ヴェスタのマネージャー、北川さんです。あ、ちなみに人妻さんです、あしからず。

じつは北川さんとは前回のピッティでご一緒しまして、流暢なイタリア語に大変助けられました。1月のピッティでも、ご一緒すると思いますので、またお世話になりたいと思います（笑）。

最後に、北川さんのブログのリンクおいときますね。

引用元
http://allabout.co.jp/gs/suit/closeup/CU20081230A/index2.htm
]]> 銀座で10万円オーダースーツ　２ tag:oriontransportltd.com,2009://2.6 2009-02-01T03:28:51Z 2009-02-01T03:29:56Z

前回、生地とボタン、裏地を決めたので、いよいよ採寸に移ります。フルオーダーの場合...

管理人
フルオーダーの場合は、全身の寸法を細かく計測する必要がありますが、パターンオーダーの場合は用意されたゲージ（サンプル）を着用して、自分の体に合わない箇所を調整してもらいます。雰囲気は既製品のお直しと同じですね。

まずは裸寸を測って、だいたいのサイズを割り出します。通常、他ブランドでは僕のスーツのサイズは48前後です。

ここでちょっと、マメ知識。
スーツって、ブランドやメーカーによってサイズが変わりるんです。このブランドなら、このサイズというふうに、自分に合うサイズを把握しておけば、次に買うとき（サイズが変わって無ければ）便利ですが、初めてのブランドの場合はあくまで目安として必ず試着してみましょう。サイズ48でも、ブランドのよって袖丈が長かったり短かったりするので、その場合、ひとつ上とひとつ下のサイズを着てみて、縮めるのか伸ばすのか、どちらのほうがよりシルエットをきれいに出せるのかを相談できるほうがいいです。

ゲージは44、46、48、50といったように２刻みで作られているので、48を着て調整していくことにします。

ヴェスタのテーラー、吉羽さんによると僕のサイズはヴェスタのゲージで47相当だそうです。上のお話からいうと、ひとつ上のサイズを着て、縮めてフィットさせるっていう方法になります。

袖の長さを調整して裾丈を決めて、後ろ首下の月じわを取ります。

ここは人によって背中の丸さが違うところなので、どこをどう摘めばきれいにフィットするのかはテーラーさんの勘が頼りです。テーラーさんの実力はこういうところに現れるので、経験の浅い若いテーラーさんより、熟練した経験豊富な職人さんのいるお店のほうが安心なんですね。
もちろん、若くて腕のいい職人さんもたくさんいらっしゃいますが。テーラーってなんとなく入りにくいとか、お年を召した方ばかりで、若い人が敷居をまたぐのに気後れしてしまうのもわからなくもありませんが。でも、やっぱり腕のよしあしがでるところは、長年の勘に頼る部分が大きいのです。スーツのフィットには方程式があるようでないので、こういうところは職人の腕を信じるべきだと思います。

最後に細部のデザインを決めるのですが、今回僕が選んだ３ボタンのクラシックなスリーピースは、胸ポケットの箱折やフラップを通常より１cmだけ細くしてもらいました。そうすることで、ちょっとだけモダンな雰囲気が出せるんで。

引用元
http://allabout.co.jp/gs/suit/closeup/CU20081230A/
]]> まずは生地選びです tag:oriontransportltd.com,2009://2.5 2009-02-01T03:27:11Z 2009-02-01T03:28:11Z

今回はグレイフランネルのスリーピースということで、自分なりのイメージを持って伺っ...

管理人

グレイフランネルにもチャコールグレイ、ミディアムグレイ、ライトグレイなど濃さの違いやストライプの色や縞幅も様々。たくさんありすぎて選ぶのに迷ってしまいますが、ここはじっくり腰をすえて選びたいところです。

エルメネジドゼニアやダンヒル、ドーメルなど有名生地メーカーの生地を揃えているので、見本をめくりながらイメージに合う生地を探す一方、お店が独自に仕入れている生地も倉庫から出してきていただきました。

イメージしていたのは英国のヴィンテージの生地にあるような打ち込みの硬いグレイフランネル。リアルヴィンテージなら50万円コースですが、リーズナブルに10万円ぐらいで見つかるといいな、という算段です。

で、実際に選んだ生地はこちら。

1819年創業という英国の生地メーカー。シックで落ち着いた色だしは英国生地ならでは。

ダロウデイルのグレイフランネルです。生地に厚味があり、イタリア生地より打ち込みは密ですが、ふんわりとした軽さもほどよいタッチ。なにより、肩から当てて自分自分の顔と合わせてみたときにしっくりくる色味だったことが気に入りました。

生地は見本帳で見るより大判のものを実際に肩からあてて鏡で確認するほうがいいでしょう。小さな生地見本の場合は、見た目より明るい色合いになることを見越して選ぶほうがいいでしょう。

で、あとは裏地とボタンを選んで採寸に移ります。スーツの裏地はジャケットを脱いだときに「おっ」と思わせるポイントなので、個性的な色を選ぶのもいいでしょう。ボタンは生地の色に合わせて。

裏地は、シブく茶色にしました。ピンクとかパープルとかで遊ぶのもありですね

次回、採寸～フィッティング編へ続きます。

引用元
http://allabout.co.jp/gs/suit/closeup/CU20081229A/index2.htm
]]> 銀座で10万円オーダースーツ　１ tag:oriontransportltd.com,2009://2.4 2009-02-01T03:25:17Z 2009-02-01T03:26:51Z

オーダースーツというと敷居が高いイメージがありますよね。型紙から起こすフルオーダ...

管理人
型紙から起こすフルオーダーは確かにちょっと気合が必要ですが、パターンオーダーなら既製品のスーツをお直しするより断然フィットがよくて、しかも好みのデザインと色柄がドンピシャで選べるというのは大きな魅力です。既存のモデルから生地の乗せ代えを行うパターンオーダーは、スーツを扱うほとんどの店で受け付けていますが、専門店ならより手の行き届いたレベルでオーダーが可能です。

今回、銀座のパターンオーダー専門店でグレイフランネルのスリーピーススーツをオーダーしてきたのでそのレポートをご覧ください。

伺ったのは、こちら。ヴェスタバイジョンフォードさんです。

銀座一丁目駅から徒歩5分。昭和通沿いにある、made-to-measure(パターンオーダー) のテーラーです。

今年開店５周年を迎えた銀座のテーラーとしては新しいお店ですが、企業など訪問出張型の受注会を長年行っていた歴史あるテーラーです。お店の場所は、銀座一丁目駅から徒歩5分ぐらい、昭和通り沿いに位置しています。店内には工房があり、職人さんが常駐しています。生地選び、採寸などを完了すると、一旦は縫製工場での作業となりますが、8割方できあがったものを店内の工房で職人さんが仕上げるという手のかかったもの。これが着心地を左右する重要な部分であり、他のスーツ店とはちょっと違う専門店ならではのこだわりです。品質は確かなうえ、価格もリーズナブル。しかもオーダー初心者でも安心して入れる雰囲気があって、なかなかに快適です。

引用元
http://allabout.co.jp/gs/suit/closeup/CU20081229A/
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