銀座で10万円オーダースーツ　２

2009/02/01

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前回、生地とボタン、裏地を決めたので、いよいよ採寸に移ります。

フルオーダーの場合は、全身の寸法を細かく計測する必要がありますが、パターンオーダーの場合は用意されたゲージ（サンプル）を着用して、自分の体に合わない箇所を調整してもらいます。雰囲気は既製品のお直しと同じですね。

裸寸
まずは裸寸を測って、だいたいのサイズを割り出します。通常、他ブランドでは僕のスーツのサイズは48前後です。

ここでちょっと、マメ知識。
スー ツって、ブランドやメーカーによってサイズが変わりるんです。このブランドなら、このサイズというふうに、自分に合うサイズを把握しておけば、次に買うと き（サイズが変わって無ければ）便利ですが、初めてのブランドの場合はあくまで目安として必ず試着してみましょう。サイズ48でも、ブランドのよって袖丈 が長かったり短かったりするので、その場合、ひとつ上とひとつ下のサイズを着てみて、縮めるのか伸ばすのか、どちらのほうがよりシルエットをきれいに出せ るのかを相談できるほうがいいです。

生地選び
ゲージは44、46、48、50といったように２刻みで作られているので、48を着て調整していくことにします。

ヴェスタのテーラー、吉羽さんによると僕のサイズはヴェスタのゲージで47相当だそうです。上のお話からいうと、ひとつ上のサイズを着て、縮めてフィットさせるっていう方法になります。

袖の長さを調整して裾丈を決めて、後ろ首下の月じわを取ります。

ここは人によって背中の丸さが違うところなので、どこをどう摘めばきれいにフィットするのかはテーラーさんの勘が頼りです。テーラーさんの実力はこういうところに現れるので、経験の浅い若いテーラーさんより、熟練した経験豊富な職人さんのいるお店のほうが安心なんですね。
も ちろん、若くて腕のいい職人さんもたくさんいらっしゃいますが。テーラーってなんとなく入りにくいとか、お年を召した方ばかりで、若い人が敷居をまたぐの に気後れしてしまうのもわからなくもありませんが。でも、やっぱり腕のよしあしがでるところは、長年の勘に頼る部分が大きいのです。スーツのフィットには 方程式があるようでないので、こういうところは職人の腕を信じるべきだと思います。

最後に細部のデザインを決めるのですが、今回僕が選んだ３ボタンのクラシックなスリーピースは、胸ポケットの箱折やフラップを通常より１cmだけ細くしてもらいました。そうすることで、ちょっとだけモダンな雰囲気が出せるんで。

引用元
http://allabout.co.jp/gs/suit/closeup/CU20081230A/

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